Неизвестная земля в центре Европы: молдавский журналист рассказала о Гагаузии
12:05; 22 01 2018
0
6 408
О происхождении этого народа выдвинуто более двух десятков научных гипотез. Кто считает гагаузов потомками малоазийских турок, принявших православие, кто — болгарами, перенявшими турецкий язык и культуру в период Османской империи. Ну а современные российские и молдавские ученые все чаще сходятся в том, что гагаузы — это самостоятельный этнос, предками которого были печенеги, половцы и узы (гузы), оседавшие на Балканах с X века. Сегодня в мире насчитывается 250 тысяч представителей этой национальности, более половины из них живут на юге Молдавии, на территории Гагаузской автономии — единственного в мире государственного образования этого народа.
Текст: Юлия Семенова,
Чем дальше к югу от Кишинева, тем менее крутыми становятся спуски-подъемы на дороге. За городком Чимишлия начинается жаркая Буджакская степь. По-турецки "буджак" означает "угол". Первые переселенцы с Балкан осели здесь еще в XVI веке, именно тогда появилось село Чадыр, впоследствии ставшее городом Чадыр-Лунга. Это второй по величине город современной Гагаузской автономии. Первый — ее столица, Комрат, основанный в 1789 году. Два этих города — как Москва и Петербург в местных масштабах. Между ними вечное соперничество. Комрат считается богаче, Чадыр-Лунга — интеллигентнее. После образования Гагауз-Ери (Гагаузская Земля, Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. — Прим. ред.) в 1994 году Чадыр-Лунга даже претендовала на звание столицы. Но на референдуме жители региона проголосовали все-таки за Комрат.
Третий город автономии — Вулканешты. Он знаменит тем, что 21 июля 1770 года недалеко от него произошло одно из самых известных сражений в истории Российской армии — битва на реке Кагул. Русская армия под командованием графа Петра Румянцева, насчитывавшая немногим более 30 тысяч бойцов, разгромила и обратила в бегство 150-тысячную армию великого визиря Халил-паши и 80-тысячное войско крымских татар. В битве при Кагуле отличились будущий герой Отечественной войны 1812 года Михаил Кутузов и граф Семен Воронцов, отец будущего новороссийского и бессарабского генерал-губернатора Михаила Воронцова (см.: "Русский мир.ru" № 3 за 2015 год, статья "Полу-государь". — Прим. ред.). Между прочим, именно Михаил Семенович Воронцов предложил установить памятник в честь победы Русской армии на реке Кагул. И в 1849 году в выцветшее от зноя небо над Буджакской степью воткнулась 22-метровая стела, увенчанная чугунным крестом и полумесяцем. Ее изображение стало основным элементом герба города Вулканешты, над которым, кстати, в день торжественного открытия монумента, 13 сентября 1849 года, прогремел первый в здешних местах салют.
По Бухарестскому мирному договору 1812 года пока еще село Вулканешты вошло в Российскую империю в составе Бессарабии. Тогда же стали российскими Комрат и Чадыр-Лунга. И для гагаузов началась совсем другая история, стартовавшая с массовым их переездом в Буджакскую степь.
"Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!"
От Кишинева до Комрата всего час езды. Но, несмотря на похожесть домиков в пригородных селах, одинаковые ряды виноградников вдоль дорог, близняшек-овечек, пощипывающих травку в долинах, разница есть: вот тут еще не Гагаузия, а здесь уже она — чувствуется сразу. Молдавские названия сел сменяются тюркскими — Чок-Майдан, Дезгинжа, Буджак. У обочины мирно пасется пара осликов, а на придорожных магазинах появляются вывески на русском языке, что сегодня редкость даже в Кишиневе. В отличие от остальной Молдавии в Гагауз-Ери аж три официальных языка — гагаузский, русский и молдавский.
К России в Гагаузии отношение особое. Доктор истории Иван Грек связывает это с тем, что именно в период Российской империи гагаузы ощутили свою национальную идентичность, получили возможность компактного проживания, развития традиций, культуры и языка, что на исходе XX века привело к созданию автономии. Теперь здесь есть свой президент (башкан), свой парламент (Народное собрание), своя конституция ("Уложение") и законодательство. "Важно еще то, — говорит Иван Грек, — что в свое время Россия спасла православных гагаузов от преследования турками на Балканах, а в советский период у гагаузов появилась письменность". В 1957 году указом Президиума Верховного Совета Молдавской ССР был утвержден гагаузский алфавит на основе кириллицы. Было в нем 37 букв. В 1996 году гагаузы перешли на латиницу. На основе этой графики язык изучают в школах, издают газеты и книги. Правда, русский здесь используют чаще и больше. Из 30 лицеев автономии только в двух ведется преподавание на молдавском языке и ни в одном — на гагаузском.
Свое отношение к России гагаузы высказали и на консультативном референдуме в феврале 2014 года. Тогда свыше 96 процентов граждан проголосовали за восточный вектор развития Молдавии и ее вступление в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.
БЕШАЛМА — ПЯТЬ ЯБЛОНЬ
Делюсь секретом: дверь в тюркский мир открывается одной фразой. Звучит она так: "Ким бурда чорба-джи?", что означает дословно: "Кто варит чорбу?" или "Кто в доме хозяин?" Скажете вы ее турку, казаху, азербайджанцу, киргизу — и вас сразу признают за "своего" и зауважают. Сама неоднократно проверяла. А научили меня этой фразе в самом гагаузском из всех сел автономии (не столько по составу жителей, сколько по духу) — Бешалме. Древняя легенда гласит, что гагаузы, добравшись до этих мест, остановились отдохнуть в тени пяти растущих рядом яблонь, которые, вероятно, остались от прежних владельцев земли. И так гагаузам здесь понравилось, что они решили никуда дальше не идти. Построенное здесь село они так и назвали "Пять яблонь" — "Беш алма".
Село знаменито своей деревянной мельницей, которая стоит здесь полтора века и до сих пор находится в рабочем состоянии. Но самое главное, здесь есть первый в мире музей гагаузского народа. Создал его первый профессиональный гагаузский писатель, выпускник Литературного института имени М. Горького Дмитрий Карачобан. Он был талантливым поэтом, художником и кинематографистом. Гагаузия была его родиной, его музой, его страстью. Он родился и практически всю жизнь прожил в Бешалме. Он был одержим идеей "застолбить" духовное наследие своего народа, создать музей истории гагаузов. Ездил по селам, собирал артефакты, записывал фольклорные песни, снимал на фото и видеокамеру гагаузские обряды, на свои деньги создавал документальные фильмы. Его дети — сын Афанасий и дочь Людмила — рассказывали, что семья жила скудно, ведь все отцовские гонорары за книги и публикации в журналах уходили на пополнение музейной коллекции.
Долгое время все ее экспонаты хранились у Карачобана дома. Чиновники и партийные деятели учуяли в идее создания музея истории народа душок национализма и ни в какую не хотели наделить коллекцию официальным статусом. Но они просчитались. Бывшие сотрудники старого, советского еще Министерства культуры республики помнят, как еженедельно в Кишинев приезжал из Бешалмы Дмитрий Карачобан с двумя большими баулами. Он доставал оттуда новые экспонаты коллекции и раскладывал в фойе министерства. А потом ловил за рукав каждого проходящего мимо сотрудника ведомства или посетителя и начинал показывать свои сокровища и рассказывать о необходимости музея. В конце концов он победил чиновничье "как-бы-чего-не-вышло". Музей открылся в Бешалме в 1966 году, и в течение двух десятков лет Карачобан выполнял в нем функции директора, фотографа, оператора, скульптора, художника, научного и музейного работника.
В 1986 году в семье Карачобан случилось горе: скоропостижно скончалась супруга Дмитрия Николаевича Зинаида. На следующий день он приехал в Кишинев, пришел на железнодорожный вокзал и бросился под поезд.
После смерти отца музейной работой занялся Афанасий Карачобан, а когда он уехал в Турцию преподавать в Стамбульском университете, эстафету приняла дочь Дмитрия Николаевича Людмила Марин.
ПИСЬМА ИЗ БРАЗИЛИИ
Много лет назад друг юности, кишиневский фотохудожник и литератор Иван Таукчи, показал мне старую семейную фотографию. Женщина средних лет в крестьянской гагаузской одежде, с монистами на шее, ее муж и дети напряженно смотрят в фотокамеру. Над их головами безоблачное небо и высокие пальмы. "Это бабушка и дедушка в Бразилии, — пояснил Ваня, — на строительстве дороги". Помню, как я была поражена и фотографией, и пояснением к ней.
Подобных снимков в бешалминском музее множество. А еще есть письма земляков из Бразилии, Аргентины. На пожелтевших от времени страницах выцветшими чернилами рассыпаны вопросы о здоровье и урожае, имена родственников и знакомых, которым нужно передать приветы, короткие рассказы о себе и снова вопросы, приветы, пожелания. Странички ветхие, края потрепанные. Видно, что письма читали и перечитывали несчетное количество раз, передавали из рук в руки. Эти письма писали гагаузы, отправившиеся в 1920–1930-е годы прошлого века на заработки в Аргентину и Бразилию. Почему именно туда? Да потому, что тогда в Румынию (а с 1918 до 1940 года Молдавия вместе с Гагаузией находилась в ее составе. — Прим. авт.) приезжали десятки агентов, заманивавших местных жителей, уставших от нищеты и разрухи, на работу в эти страны. Многие гагаузы так там и остались. Самая большая их диаспора проживает сегодня в Сан-Паулу.
Среди тех, кто остался в Бразилии, и родственники доктора биологии Ивана Кыссы. В Бразилию уехали его бабушка с дедушкой. Не выдержав рабского труда на кофейных плантациях, бабушка вместе с родственниками решила вернуться. А дедушкина родня не хотела. И тогда, рассказывает Иван Кысса, дедушка отправил жену на родину, пообещав приехать через год. Все это время он копил деньги на обратный билет, купил его у каких-то аферистов, но когда приехал в порт, парохода там не оказалось. Потерявший все свои сбережения дед начал зарабатывать на новый билет. Но не успел: в 1940-м, когда Молдавия вошла в состав СССР, границы закрыли, потом война... Через тридцать лет бабушке передали документы о разводе.
Несколько лет назад Иван Кысса вместе с писателем и журналистом Степаном Булгаром снял фильм о земляках, оставшихся за океаном, и их потомках.
ЖЕНСКИЙ ВОПРОС
Однажды, возвращаясь из командировки, мы остановились перекусить в небольшом кафе на окраине Комрата. В это время там справляли чей-то день рождения. Новых посетителей немедленно пригласили за общий стол, перезнакомили со всеми родственниками, начали угощать традиционными гагаузскими блюдами — каурмой (блюдо из баранины), кывырмой (пирог с творогом наподобие болгарской баницы), гёзельме (закрытый пирог из тонкого теста с начинкой) и прочими вкусностями. Подливали вино — душистое, терпкое, темно-красное, оставляющее на дне бокала багровый след. Танцевали до упаду молдавскую хору и гагаузскую кадынжу. В какой-то момент я плюхнулась на стул, чтобы перевести дух. Ко мне тут же подскочила девушка лет восемнадцати, поцеловала мне руку и убежала в танцевальный круг, оставив меня в полном недоумении. Только потом друзья мне объяснили, что таким образом она выказала мне уважение. В Гагаузии принято целовать руку уважаемым людям, старшим по возрасту, вне зависимости от того, мужчина это или женщина.
Гагаузские обычаи патриархальны. Старших здесь уважают и почитают. Но если на узком мостике встретятся восьмилетний мальчик и старенькая бабушка, то уступает дорогу именно она, причем останавливается заранее, едва увидев встречного пешехода, рассказывает уроженец города Чадыр-Лунга писатель Сергей Узун.
Главный человек в доме — отец, продолжает Узун. Он остается главой семьи, даже если его взрослый ребенок уже женат и молодые живут с родителями. До тех пор, пока сын не принесет домой первую зарплату. Вот тогда в воздухе что-то меняется. Нет, с отцом все по-прежнему разговаривают уважительно и стараются выполнять его желания, но ответственность за принятие решения и за всю семью ложится уже на сына. Даже отец начинает его слушаться.
Конечно, в последние годы, когда весь мир стремительно меняется, Гагаузия не отстает. Многие патриархальные традиции остаются в прошлом. Показательный пример: в 2015 году автономию впервые возглавила женщина — Ирина Влах. В период избирательной кампании конкуренцию ей составляли одни мужчины. И у многих были сомнения, что женщина их победит — ну не по-гагаузски это как-то. Но скептики ошиблись. А Ирина Влах, заняв кресло башкана, старается помимо прочего возродить старые гагаузские обряды.
ПРО ШАМАНОВ И ВОЛКОВ
В прежние времена чуть ли не любое действие и не каждый день гагаузов были связаны с обрядами. Сегодня все упростилось, однако дань традиции все же отдается. Ну, например, в Бешалме невеста подметает пол на собственной свадьбе, демонстрируя свою чистоплотность и готовность к ведению домашнего хозяйства. А в селе Авдарма роженицу одаривают немыслимым количеством шоколадных конфет, чтобы жизнь ребеночка была сладкой. На Касым (это большой праздник, связанный с завершением сельскохозяйственного сезона) обязательно готовят каурму, а в первый день нового года крестники приходят в гости к крёстным. В Рождество колядуют, совсем как в "Вечерах на хуторе близ Диканьки", а вот на второй день Рождества в некоторых селах традиционно едят жаркое из воробьев — чтобы "приобрести быстроту и легкость, как у этих птичек". В ноябре несколько дней нельзя заниматься рукоделием, вообще использовать острые и колющие предметы. Это Волчьи дни. В древности волк был тотемным животным гагаузов, а сегодня он изображен на флаге автономии. Обычай его почитать уходит корнями в далекое прошлое. Существует поверье, что человек, который носит одежду, изготовленную в Волчьи дни, рано или поздно станет жертвой серых хищников. Правда, откупиться от них можно. В любом селе вам расскажут о земляке, который, встретившись в степи с волками, не растерялся, быстро скинул с себя жилет-рубаху-кафтан, бросил его в стаю и убежал.
Еще в некоторых селах проводят языческий обряд вызывания дождя — Пипируду. Для этого женщины делают из глины куклу по имени Герги. Кладут ее в деревянный гробик, украшают цветами и лентами и выбирают для "покойника" "невесту" из числа местных девочек-подростков. Это и есть Пипируда. В ее задачу входит всенощное бдение с оплакиванием "жениха". Помогают ей женщины села. Наутро они с песнями и причитаниями обходят все дома в округе, и хозяева выносят им что-то съестное — те же гёзельме, кывырму или каурму, жареную рыбу, мамалыгу, соленья, сдобу, вино — словом, кто что может. Эта еда пойдет на общий поминальный стол. Но будет он накрыт в доме или во дворе родителей Пипируды после "похорон" ее "жениха", Герги. Гробик с куклой опустит она в ручей. И под слезы и причитания жителей села (к женщинам присоединяются и мужчины) поплывет он в дальние дали. А народ, проводив "покойного", садится, в ожидании дождя, его "поминать".
"БЕНТЛИ" РУЧНОЙ РАБОТЫ"
Повитуха в старину и акушерка в наши дни — профессия среди гагаузов и проживающих в Молдавии болгар почитаемая. Именно этот человек помогает ребенку появиться на свет. И хотя сегодня мало кто рожает дома с помощью акушерки, Бабин (или Бабий) день отмечают во многих местах. Это женский праздник, второе Восьмое марта, если хотите, только празднуют его 21 января. В этот день женщины гагаузского села идут с подарками в гости к акушерке. Здесь их уже ждет накрытый стол. Поев, выпив и поговорив, женщины усаживают акушерку в сани, укутывают ее теплыми одеялами и катают по селу. Если встречается мужчина, он должен либо впрячься в сани, либо откупиться, и не какой-нибудь ерундой. Так продолжается час-другой, после чего все расходятся по домам.
Бабин день не является государственным праздником у гагаузов, а вот Хедерлез — да! Старинный праздник отмечается в Гагаузии перед началом полевых работ 6 мая, в День святого Георгия. В автономии это официальный выходной. Хедерлез набирает все большую популярность, потому что одно из основных его событий — скачки на приз башкана. Проводятся они на импровизированном ипподроме — большом лугу рядом с Чадыр-Лунгским конным заводом. И хотя здесь нет тотализатора, загадочных дам в шляпках, шампанского, а большинству зрителей приходится несколько часов стоять под южным горячим солнцем или сидеть на траве, прикрыв голову газетой, накал страстей здесь нешуточный. Пока соревнуются пастухи в щелканье кнутом — а это сложно, длина кожаного кнутовища около 3 метров, — пока гарцуют всадники на выездке, пока бегут по кругу кобылы с жеребятами, которых впервые выпустили на волю, еще куда ни шло. Но когда на дорожке появляются взрослые жеребцы, запряженные в легкие повозки, эмоции у публики начинают зашкаливать. Кажется, невозмутимым остается только один человек — организатор и распорядитель скачек, директор Чадыр-Лунгского конного завода Константин Келеш.
Это уникальный руководитель уникальной для Молдавии фермы. Конезавод "АТ-Пролин" — единственное в республике предприятие, специализирующееся на выращивании орловских рысаков. О них Келеш может говорить часами. Гордость Келеша — племенной жеребец Буджак, правнук по прямой линии знаменитого орловского рысака Квадрата, которому в Москве установлены аж два памятника. Первый — перед входом в павильон "Коневодство" на ВДНХ, а второй — в месте его рождения, на территории Московского конного завода № 1.
На территории Чадыр-Лунгского завода тоже есть памятник коню. Он установлен на месте захоронения первого жеребца конефермы — Прополиса. По правилам, старых лошадей нужно сдавать на мясокомбинат, но в случае с Прополисом Келеш правила обошел — очень он любил этого коня. Он вообще всех своих лошадей любит, хотя на самом деле они принадлежат не ему, а государству. Конезавод — бюджетное предприятие, и зарплаты там тоже очень-очень бюджетные. "Проблема в том, — объясняет Константин, — что продать лошадь на нашем внутреннем рынке дороже, чем за тысячу евро, мы не можем, у людей просто нет денег. А выйти на рынок Евросоюза, как нам советуют, тоже нет возможности, потому что Молдавия не подписала с ЕС соответствующее соглашение". В самые тяжелые для фермы 90-е годы Келеш продавал свои картины и все вырученные деньги пускал на корм животным. Он редкий художник — рисует лошадей с детства. В России выпустили его альбом карандашных рисунков, в Италии — настенный календарь. Сейчас Келеш пишет многофигурные композиции, но в центре у него всегда орловский рысак. "Если американский рысак — это серийный "феррари", то орловский — это "бентли" ручной сборки", — любит повторять гагаузский конезаводчик.
...Проверено неоднократно: кто хоть раз побывал в Гагаузии, остается очарованным этой землей, в которой вроде ничего такого милого сердцу туриста нет. Ни зачаровывающих пейзажей, ни архитектурных изысков, ни живописных озер, ни быстрых рек. А вот поди ж ты, любое путешествие в этот край незабываемо. Гагаузия вроде открыта, как на ладони, и в то же время полна тайн и загадок. Терра инкогнита, куда всегда интересно возвращаться.
410
